Домой / Отчеты / Дорога на Кайлас — путешествие по Тибету

Дорога на Кайлас — путешествие по Тибету

День 8: Утром выехали из Лхасы, началась наша дорога к Кайласу, вернее к Дарчену – небольшому поселку откуда начинается и где завершается кора. Кайлас — священная гора (6714м.), окутанная мистической тайной древних легенд и учений, является местом поклонения, энергетическим центром мира, главной святыней многих религий. Кора – это ритуальный обход вокруг горы (53км). Местные это делают кору за один день, но неадаптированные к высокогорью туристы как мы – этот маршрут проходят за три дня с двумя ночевками в Дира Пуке и Зутул Пуке, по названию одноименных монастырей. Наш путь лежал через долины и высокие перевалы к подножию Кайласа, через город Гьяндзе  ночевками в городах Шигадзе, Сага и в поселке на озере Манасаровар.

Тибет

От Лхасы до Дарчена около 1500 км. Дороги в Китае очень хорошие. Китайское правительство ведет электричество в самые удаленные  селения. В деревнях установлены фонари с солнечными батареями, в каждом населенном пункте есть спортивные площадки. Правда, непонятно зачем они тибетцам, которые все время что-то делают или куда-то идут, вероятно это директива партии. Машин на дорогах практически нет, за весь путь к Кайласу и затем к непальской границе их было не более 30 (за 5 дней пути), если не считать местные мотоблоки, на которых тибетцы возят сено. В прошлом году этой дороги еще не было, но теперь мы ехали уже по новой, хорошей дороге. Наш джип – старенький Toyota Land Cruiser (сделанный специально для высокогорья, о чем говорило наличие альтиметра и индикатора коэффициента сжатия топлива в зависимости от высоты под потолком автомобиля) резво катил по тибетским дорогам.

Верхом на яке

В первый день пути мы проехали около 600  км, преодолев два перевала – Кампа Ла (4795 м) и более высокий Каро Ла (5010 м), где мы сфотографировались на яке. Як – очень массивное и красивое животное, шерсть очень густая и приятная на ощупь, от него как от печи исходило тепло. Дикие яки и домашние, которые не привыкли, что на них садятся верхом – опасны, но это был ручной, добрый и спокойный. Нам удалось его погладить по лбу и подержать за рог, неудовольствия он не проявлял. От яка мы были в полном восторге.

Затем продолжили путь, и на одной из остановок увидели группу велосипедистов преклонного возраста. Нас это очень удивило, т.к. нам было непросто забраться на небольшой холм, а чтобы крутить педали на такой высоте – нужно иметь лошадиное здоровье, либо очень хорошо акклиматизироваться перед поездкой. Скорее всего это бывшие профессиональные спортсмены, т.к. даже если тибетские долины опустить на уровень моря, то на такие перевалы сможет заехать не каждый (перепад высот 500-800 метров), а уж тем более в таком возрасте. А здесь перевалы по 4500-5000 метров над уровнем моря. Фантастика! Группа была человек 10, в основном 50-ти — 60-тилетние мужчины и одна женщина лет 45-ти, европейцы. Они остановились попить воды и подождать отставших. Велосипеды видимо были прокатные, т.к. все одинаковые — черные, с небольшой поклажей на заднем багажнике. Интересно куда они едут? Ведь дальше все меньше мест для ночлега и отдыха. Вот уж по истине – человеку подвластно все, было бы только желание!

Монастырь Пелкор Чодо, Гьяндзе

В этот же день по пути у нас была остановка в Гьяндзе. Небольшой городок напоминающий декорации к фильму – прямая улица, по сторонам которой расположены дома лаконичной тибетской архитектектуры, похожие на крепости, с белеными стенами и черными трапециевидными окантовками вокруг окон. Под крышей расположен декоративный расписной фриз, обычно с охряной окраской или красками нескольких цветов. Динамику тибетским домам  придают матерчатые занавески над окнами, которые развиваются на ветру. Дома отгорожены от дороги  стройным рядом деревьев с золотистой листвой, похожих на наши тополя. Дорога упирается в ворота монастыря Пелкор Чодо. В монастыре находится интересная ступа  Кумбум, название переводится как «100». Ступа представляет собой 9-ти ярусное сооружение, на 5-м этаже которого расположены 100 капелл, в каждой из которых находится статуя Будды, Бодхиставы или  другого божества. Большая часть статуй — была повреждена во время китайской культурной революции, но позже – восстановлены.

Монастырь Ташилумпо, Гьяндзе

Покинув Гьяндзе к вечеру мы добрались до Шигадзе – второй по величине город после Лхасы, где остановились в гостинице. Наш гид живет в Shigatse и вечером он успел съездить домой и привезти почти килограмм творога из молока дри (яка). Конечно мы не смогли столько съесть, да и из-за высокогорья есть особо не хотелось. На вкус он был похож на обычный творог из коровьего молока, но с какими-то интересными нотками. Вечером мы пошли прогуляться по городу. В Шигадзе есть монастырь Ташилумпо, где живет Панчен Лама, который обучает Далай Ламу. Посетить монастырь мы не успели, т.к. приехали поздно, а уже утром отправились в путь.

День 9: Утром мы погрузились в джип и отправились в какую-то контору, чтобы получить разрешение ехать дальше. Надо сказать, что у нас на руках было 6 экземпляров нашей визы-пермита, которые нужно было отдавать на каждом КПП на пути следования к Кайласу, но в Шигадзе наш гид попросил наши паспорта и скрылся за дверьми конторы. После того как все формальности были улажены мы двинулись на Сагу (город на пути к Кайласу).

Тибетская равнина

Весь день на пути почти не встречались поселки  и мы ехали  любуясь красотами тибетской природы: вдоль дороги  расстилались равнины покрытые песочно-желтой травой, словно рисунок на старинных коврах, текли молочно-голубые реки с кисельными берегами, встречались  кристальной чистоты озера с отражающимися в них проплывающими облаками. В долинах паслись  стада диких лошадей Пржевальского, газелей, то и дело пробегали лисы, а на озерах плавали несметные количества диких уток. Пастухи выпасали стада овец, коз, яков. Козы в Тибете отличаются от наших – они меньше и очень пушитые.

Песчаные барханы на Тибете

По пути нам встречались большие песчаные барханы. И если бы не иней на их теневой стороне, то можно было бы подумать, что мы в пустыне и за окном автомобиля не меньше +50 С. Но это Тибет и это действительно когда-то давно было дном мирового океана, о чем говорят расколотые камни с окаменевшими морскими ракушками, которые продают тибетцы на всех остановках. Эту морскую живность залило лавой. Местные находят такие камни раскалывают и продают туристам. Также много поделок из янтаря, что говорит о том, что в этих местах некогда были и хвойные леса.

Тибетский кипятильник - параболическое зеркало, которое отражает лучи солнца и греет чайник

На многих остановках мы видели как тибетцы кипятят воду – большое параболическое зеркало, которое отражает лучи солнца на чайник. Таким нехитрым способом чайник закипает за 20 минут

Налюбовавшись  в дороге природой, мы приехали в Сагу –военный городок, больше похожий на строительную площадку, пыльный и абсолютно не привлекательный.

В Саге мы поселились в гестхаузе: комнатка с двумя кроватями, туалет во дворе в виде дырки в полу. Туалеты в Тибете, как правило, все одинаковы – прямоугольная дыра в полу или земле, поскольку туалеты строятся либо на постаменте, либо чаще на краю обрыва или склона. Вместо умывальника в комнате тазик, ведро с холодной водой и термос с кипятком. Спали уже в спальных мешках, укрывшись одеялом.

День 10: Сага-Манасаровар. Путь был не долгий, уже к обеду мы добрались до озера Манасаровар с которого открывался вид на Кайлас. Возле Кайласа есть два озера Манасаровар и Ракшас-Тал, между ними небольшой перешеек. Если озеро Манасаровар (Мапам-Юмцо) считается живым, то озеро Ракшас-Тал – мертвым. Действительно, если на озере Манасаровар – множество ракушек и плещется рыба, то на озере Ракшас-Тал не пролетела ни одна пичужка. Тибетцы даже не фотографируются на фоне Ракшас-Тала. Неподалеку находятся термальные сероводородные источники и это объясняет отсутствие живности в озере Ракшас-Тал, но местные жители считают иначе.

Озеро Манасаровар - Мапам-Юмцо

Все с озера Манасаровар считается священным. Наш гид набрал песок, водоросли и воду, с которой потом приключилась забавная история. Забегая вперед – расскажу. Гаден набрал воду в пустые бутылки из под воды и даже не оторвал этикетку, чтобы они хоть чем-то отличались и положил туда же, где лежали бутылки с питьевой водой. На обратном пути с Кайласа Саша как обычно достала бутылку воды. Смотрит, вода какая-то непрозрачная. Думает, что кажется, в солнцезащитных очках, какие блики и т.п. А когда она допила всю бутылку и увидела на песок и водоросли – поняла, что это вода из озера Манасаровар.  По легенде считается, что за глоток воды из озера – прощается 100 грехов. Мы смеялись очень долго. Саше было смешно и одновременно стыдно, что воду, которую наш гид таким благоговением набирал, чтобы передать своей сестре в Непал, Саша – просто выпила. Гид и водитель не могут понять почему мы смеемся, а Саше стыдно признаться, что она выпила целую бутылку святой воды. Но позже выяснилось, что в закромах, были припрятаны еще несколько бутылок, с водой священного озера, и все окончилось хорошо.

После того как песок, водоросли были собраны, а вода налита в бутылки – мы совершили кору вокруг озера Манасаровар, только не пешком, а на машине. По программе у нас была запланирована ночевка в гестхаузе на озере Манасаровар, но нам захотелось пройти кору в полнолуние и поэтому мы поспешили в Дарчен, чтобы на следующий день, в конце которого было полнолуние, выйти на кору. Конечно, для лучшей акклиматизации нужно было эту ночь провести на озере, а следующий день погулять по Дарчену и окрестностям, тогда в первый день было бы не так тяжело, но Кайлас в полнолуние – того стоил.

В Дарчене мы остановились тоже в гестхаузе. Гестхауз был неплохой, в туалете даже был унитаз. Правда, смывать надо было ковшиком из большой бочки. Кран с водой для умывания находился на улице, естественно вода из него текла ледяная днем, а утром и вечером она замерзала и не текла. Умываться также приходилось в тазике добавляя кипяток из термоса. Благо во всех гестхаузах дают 1,5-2 литровый термос с кипятком.

Достоинством Дарчена, помимо самого главного вида на Кайлас с центральной и единственной асфальтированной улицы, было наличие заведений в которых можно было  вкусно поесть, а через дорогу был общественный душ с горячей водой. Что было для нас манной небесной уже после возвращения с коры.

Поскольку Дарчен еще не электрифицирован и свет в гестхаузах включают вечером ненадолго от генератора, поэтому с заходом солнца мы лягли спать. Солнце садилось где-то в 20:30, а восход был около 8:00. На рассвете выходим на кору вокруг Кайласа.

Про admin

Проверьте также

Путешествие по Юго-Восточной Азии

Путешествие по Юго-Восточной Азии

Давно хотелось в Тайланд, Камбоджу, Бирму и на Шри-Ланку, но все никак не складывалось посетить …