Домой / Отчеты / Удивительный Иран: вперед в прошлое

Удивительный Иран: вперед в прошлое

Казалось бы, еще совсем недавно Иран не мог даже появиться в числе маршрутов у любителей исследовать мир. Путешественники забирались в самые отдаленные уголки планеты, старательно огибая государство Иран. То ли санкции и международная репутация, то ли неоправданная ассоциация с вечно воюющими соседями не давали этому аутентичному государству занять заслуженное место на страницах туристических гидов.

Иран живет в своем часовом поясе (+30 мин зимой или +1,5 часа летом к Киевскому времени) и в своем летоисчислении, которое ведется с 622 года со времени переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Новый год начинается в день весеннего равноденствия 21 марта. В солнечном календаре первые 6 месяцев имеют по 31 дню, следующие пять по 30 дней и последний 29 или 30 в зависимости от того високосный ли год или обычный, соответственно дни и месяцы в билетах на автобус с григорианским календарем не совпадают. Сейчас в Иране 1396 год. Мы в прямом и переносном смысле отправились в прошлое.

И, несмотря на некоторые сложности, о которых я расскажу далее, Иран оставил неизгладимое впечатление и уверенно попадает в мой личный рейтинг топ-5 стран обязательных для посещения. Но обо всем по порядку.

Дорога

Для тех, кто еще не был в Баку, приятным бонусом окажется возможный транзит через этот город по пути в Тегеран. Мы летели Азербайджанскими авиалиниями и сделали длинную пересадку в Баку. Нам вполне хватило светового дня, чтобы прогуляться по местной популярной набережной, полюбоваться на высотки, забывшего давно о совке Азербайджана, пройтись по старому городу, сфотографироваться на месте знаменитого «Черт побери», где в настоящее время размещается кафе.

Из того, что еще посмотреть: Крепость, Девичью Башню, Площадь фонтанов и городской парк.

Для этого вполне хватит целого дня да и впечатлений, а любители литературы могут посетить музей Низами.

Но вернемся к Ирану.

Тут есть один важный момент, о котором стоит подумать накануне. Страховка: ее нужно оформить еще в Киеве, потому как это сэкономит ваше время в аэропорту по прибытию и ваши деньги, иначе придется покупать местную. Стандартная «мировая» вполне подходит.

Каждому приехавшему украинскому туристу придется отдать немаленькие деньги за визу. Так, на одного человека ее стоимость составит 80 евро. Интересно, что китайцам приходится отдавать по 100 евро на человека.

Визу нужно получить до паспортного контроля. Девушки говорящие на английском закрывают два визовых окошка от посягательств туристов. Сначала они просят показать свой паспорт и страховку, затем выяснив ваше гражданство и сверив цену визы в своем списке вам на стикере пишут 2 х 80€ и с этой бумажкой нужно пойти в соседнее окошко банка, оплатить визы, заполнить анкетку и вернуться обратно к девушкам, которые заберут ваши паспорта и передадут в визовое окно. Если нет очереди, то весь процесс оплаты и получения визы займет 10-15 минут.

Отдельный сюрприз — это деньги. Денежная единица Ирана — риал (IRR, примерно 1$=40000 IRR), но цены в магазинах, лавках и на базаре указаны в туманах (1 туман = 10 риалам). Нужно добавлять ноль ко всему, что видишь, чтобы четко понимать сколько же нужно отдать денег. Таксисты говорят цену в туманах без тысяч. Например, 15 туманов, это значит 15 000 туманов, что соответсвует 150 000 IRR. Конечно нужно всегда уточнять — сколько же все таки в риалах.

Важный совет: самый лучший курс обмена валюты в аэропорту. Можно смело менять деньги сразу по прилету.

Во время планирования поездки, мы поняли, что забронировать отель заранее нельзя. Вернее можно, но только по email или телефону, но даже при этом никакой гарантии, что за вами забронируют номер — нет. Лучше накануне составить себе список гостиниц, которые расположены недалеко друг от друга, чтобы в случае нехватки места в одном, вы имели возможность проверить их наличие в соседних. Нам везде удалось поселиться в первой же гостинице. Сложности возникли только в Йезде, т.к. в первой не было номеров с ванной комнатой. Были только с общей. Во всем отеле только такие номера. Но обойдя 4-5 отелей мы нашли то, что хотели.

Еще одна сложность с которой мы столкнулись уже в Иране — это переход дороги. В Иране пешеходы — никто, владельцы авто — боги (впрочем как и в Украине). Наличие пешеходного перехода — ничего не значит, иногда помогает светофор, но лучше всего пристроиться за местными и переходить дорогу «под прикрытием», особенно если они с детьми… тут водители притормаживают. В общем, это даже забавно — наблюдать за местными пешеходами переходящими бурный поток автомобилей. Это похоже на старую аркадную игру «Принц Персии», где нужно то подождать, то сделат шаг, то прыгнуть. Теперь понятно откуда автор подчеркнул идею игры 🙂 Чтобы перейти — нужно просто стать водой и просачиваться на другую сторону улицы, но чтобы тебя не расплескало. Местные как-то ловко идут, не смотря ни на что… и машины останавливаются. Такая себе война нервов — кто же дрогнет первым. Можно тренировать Дзен 🙂

Тегеран

В Тегеране мы остановили свой выбор на отеле Hayam hotel. Стоимость за сутки составила 60 долларов США. Кстати, интересно, что в отелях Ирана вы мало где найдете классический европейский унитаз. Скорее всего, в вашей уборной будет дырка в полу, что, тем не менее, является более полезным и природным.

Добраться до отеля из аэропорта можно на такси. Средняя цена у официального перевозчика составляет 750 тыс. реалов (18 долларов США). Была ночь, поэтому мы не пытались торговаться, но наверное можно, такси очень много.

Тегеран тот город, на который не нужно тратить много времени. Очень много машин, город сильно загазован, хотя в парках и в пешеходных зонах дышится легче.

Однозначно стоит посетить Дворец Голестан. Дворец-музей Голестан условно разделен на 7 частей, в которые входят около 20 зданий: Бриллиантовый зал, Акс-хане (музей фотографии), Хоуз-хане (портретная галерея), Негар-хане (картинная галерея), павильон Шамс-ул-Эманех и Мраморный тронный зал.

Важно: вход в каждое отдельное помещение имеет свою цену. Приблизительно около 2-5 долларов США за человека. Если захочется посмотреть его весь целиком это обойдется в 25 долларов США.

Чем интересен: В экспозиции музея представлены керамика различных эпох, работы по камню и металлу, ткани и гобелены, музыкальные инструменты, бытовая и праздничная одежда, обувь, оружие и всяческие принадлежности. Кроме того, здесь расположена крупная библиотека.

Центральным и наиболее значимым помещением дворца является Мраморный тронный зал, выстроенный в 1806 году. Он богато украшен росписями, фресками, зеркалами, мрамором и плиткой и резьбой по дереву. Сохранился до наших дней трон, сделанный из йездского жёлтого мрамора.

Еще одна тегеранская достопримечательность, которую стоит посетить – это местный рынок. Впрочем, купить там что-то особенное не получится, если конечно, вы не собираете медную посуду. Хотя можно приобрести разнообразные специи, сухофрукты, напробоваться фисташек и фиников всевозможных сортов. Гостеприимный народ с удовольствием угостит своими специалитетами.

Что касается аутентичности рынка, то местный колорит ему придают запахи пряностей. Он был аутентичным до тех пор, пока массово не стали привозить китайское барахло.

Кстати, в Тегеране есть еще необычный монумент Азади. Он был построен сравнительно недавно, в 1971 году и считается архитектурным символом Ирана. Первоначально башня носила название «башни памяти царей». Неофициальное название башни – «Ворота в Тегеран», поскольку именно она встречает гостей города, прибывших в Тегеран через аэропорт Мехрабад.

Возле него можно сфотографироваться и “пытать” друзей на предмет того, в каком же городе было сделано фото. Никогда не догадаются.

Музей ковров в виде ткацкого станка

Для любителей ковров, в Тегеране стоит посетить специальный музей. В нем показана история искусства иранского ковроткачества. Он находится в северной части тегеранского парка «Лале». Интересно, что проект здания музея принадлежит современному иранскому архитектору, внедрившему современные инновации в иранскую архитектуру — Абдалазизу Фарманфармаияну.

Площадь строения составляет 3400 кв. метра. По форме оно напоминает ткацкий станок. Внутри помещение разделено на два зала, которые используются для показа иранских ковров.

В музее хранится ценнейшая коллекция ковров, начиная с IX века до современности. И поэтому он считается хорошим источником для исследований ученых в этой области и просто любителей искусства.

Метро в Тегеране

Душу города определяет его подземная артерия — метро. Именно по нему можно сложить впечатление о чистоте города, поведении местных жителей и о том, как они относятся к своему городу.

Так вот в Тегеране метро выглядит вполне “по-европейски” — тихое и чистое. Стоимость проезда 0,20 долл США. Интересно, что тут есть отдельные вагоны для женщин. Супружеские пары же ездят в вагонах для всех.

Отметим, что на метро можно доехать только до аэропорта Мехрабад. До международного от метро Shahed ходят белые маршрутки “ГАЗели” (метро уже не ходит). Также всегда остается вариант такси. От метро Shahed его стоимость 8-10 долларов США.   

Важно: Два наиболее удобных маршрута путешествия по Ирану по городам Must See (Шираз, Йезд, Исфахан, Тегеран).

Вариант 1: Из Тегерана сразу же лететь в Шираз, затем автобусом наведаться в Йазд затем в Исфахан. В сам Тегеран уже вернуться после и устроить себе обзорную экскурсию.

Вариант 2: Из Тегерана отправиться автобусом в Исфахан, затем в Йазд, и Шираз, а потом на самолете вернуть в Тегеран, а оттуда уже домой.

Про междугородние автобусы

В Иране больше десятка автобусных компаний и ездят все по одним маршрутам. Конкуренция — дикая, поэтому и цены нормальные и качество автобусов на уровне. VIP — дороже, отличается только качество автобуса, а время езды одинаковое. Если VIP окажется дешевый — это значит, что автобус постарее (и народу будет побольше, т.к. дёшево). Но ездить на них вполне комфортно. Расписание автобусов можно посмотреть на сайте Payaneh.ir (предварительно обзаведитесь конвертором дат).

Исфахан

Итак, Тегеран мы смогли посмотреть практически за один день. Поэтому дальше наш путь лежал в город Исфахан. Отмечу еще раз, что в Иране прекрасно развито транспортное автобусное сообщение между городами.

Так, на автовокзале можно выбрать удобное время и отправиться уже в следующий город. Переезды по наиболее туристическим городам можно назвать короткими. Дорога от Тегерана до Исфахана составила 6 часов, но это был наш самый длинный переезд.

Приехав на автовокзал города, мы заплатили 4 доллара США за такси и поселились в гостинице Iran Hotel. Он выглядел вполне уютно и жить в нем, конечно, можно. Если портье вы сказали “волшебное слово”, что вы на трое суток. То, вам скорее всего найдут номер или продлят ваш.

Исфахан богат на достопримечательности, тут и парки, и площадь, и дворцы, и мечети.

Лицом этого города является площадь Мейдан Имам.

Сооруженная шахом Аббасом I Великим в начале XVII в., и окруженная со всех сторон монументальными зданиями, соединенными несколькими двухъярусными аркадами, эта площадь известна своей Шахской мечетью, мечетью шейха Лотфоллы, величественным портиком дворца Кайсария и дворцом Тимуридов XV в.

Своим богатством и великолепием поражает мечеть шейха Лотфоллы. Мечеть названа в честь шейха Лотфоллы, который являлся имамом данной мечети в первые годы ее существования. Ее начали строить в 1603 году, а закончили в 1619. Мечеть шейха Лотфоллы отличается своей грандиозностью, обилием разноцветной и узорчатой майолики. Считается одной из самых красивых и величественных мечетей Ирана и мира. Мечеть также отличается отсутствием минаретов.

Отдельного внимания заслуживает еще одна достопримечательность — дворец сорока колонн Чехель-сотун. Он был построен персидским шахом Аббасом вторым и он по-праву считается выдающимся сооружением персидской архитектуры. Сюда же относятся невероятные Персидские сады.

Главный фасад дворца представляет собой галерею, крыша которой опирается на 20 тонких восьмиугольных колонн, высотой 13 метров, вырезаны из цельных кедровых стволов.  

Перед дворцом расположен большой прямоугольный пруд. Двадцать колонн, отражённые, и как бы удвоенные, в зеркале пруда, и дали дворцу его поэтическое название.

Залы дворца украшены фресками с изображением событий из истории династии Сефевидов, в которых прослеживается европейское и индийское влияние. Небольшие фрески любовно-эротического содержания в эпоху Каджаров были закрашены известью, что позволило им сохранится до наших дней в отличном состоянии. Персидские фрески отличаются от арабских наличием людей и животных в изображенных сценах.

Еще одна достопримечательность города — высохшая река Зайенде-Руд. Очень причудливо выглядит гигантское русло, которое прорезают 11 монументальных и красивых мостов. Кстати, на реке все еще сохранились лодочные станции. Вероятнее всего, когда-то это и так красивое место, было еще уютнее.

Отдельного внимания заслуживает пешеходный мост Аллахверди-хана. Длина моста — 290 метров, а ширина 13,5 метров, мост состоит из 33 пролётов, в честь чего он и получил своё название (33 пролета). Ночью каждая арка подсвечивается и он выглядит особенно величественно.

Недалеко от города расположена мечеть с “качающимися” минаретами.

На ней расположены 2 минарета, каждый из них достигает высоту в 21 метр и три этажа с резными балконами, куда ранее допускались посетители. Мечеть и минареты были сооружены в 1461 году. Считается, что такая конструкция была необходима, чтобы избежать повреждений во время землетрясений.

Слабое пошатывание одного из минаретов через несколько секунд передается второму минарету, о чем сигнализирует колокольчик, при том, что соединительный проход между ними остается непоколебимым.

Как добраться: Ехать 24 автобусом (темно желтый). Каждый маршрут на карте окрашен своим цветом, не обязательно понимать фарси, чтобы выбрать правильный маршрут.

Голубятни

Исфахан славится своими голубятнями. Громадные (10-12 метров в высоту) глиняные башни-бочки для «птиц мира» были построены на окраинах города с сельскохозяйственной целью: окрестная земля была малоурожайна, и повысить ее плодородность можно было с помощью голубиного помета. И не зря, ведь Исфахан славится своими дынями и арбузами.

В одной голубятне можно было содержать более десяти тысяч птиц, и при этом они не томились в тесноте, а чувствовали себя вполне комфортно. Змеям до них было не добраться, землетрясениям – не разрушить их «дома». Всего было около 3000 голубиных башен.

Когда появились химические удобрения, нужда в голубином помете отпала, и башни постепенно разрушились. Осталась лишь четверть от общего числа. Их все еще используют местные жители – для хранения лопат, тяпок и огородного урожая.

Буквально в 15 минутах ходьбы от мечети с “качающимися” минаретами (метров 200 к югу от Fire Temple) находится 4 голубятни, которые можно посмотреть не только снаружи, но и внутри.

Наиболее сохранившиеся голубятни можно посмотреть в деревне Гаварт (10 км от Исфахана).

Весь Исфахан без спешки можно посмотреть за 2 дня. У нас было 3, но один день пришелся на пятницу (это выходной — все магазины и обменники закрыты, но музеи работают).

Йезд

Следующей точкой иранского путешествия для нас стал город Йезд. До него мы добрались на рейсовом автобусе за 4 часа и заплатили по 4 долл с человека. Этот город считается центром зороастризма, правда самих зороастрийцев тут осталось около 5%. Их впрочем можно встретить на улицах города да и узнать легко: они одеты во все белое.

Поселились мы в гостинице Firozeh tradicional hotel — традиционный караван-сарай, где номера расположены по периметру большого внутреннего дворика с фонтаном и топчанами, крытыми коврами для распития чая. Комнаты красиво оформлены, все аксессуары подобраны по форме и цветовой гамме, но без окон. Окна только в дверях с занавескам выходящие во двор. Нашли отель мы не сразу. В первом отеле не оказалось комнат с ванной комнатой, во втором душ был прямо над унитазом, в третьем не было мест, но метрдотель позвонил в Firozeh, узнал о наличии комнаты, цену и показал как дойти.

Интересно: Йезд сильно отличается от других городов Ирана. Все постройки, дома и прочие строения в старом центре города — глиняные и аутентичные.

В городе несколько древних холодильников, которые представляют собой помещение под землей с куполом на поверхности и несколькими башнями с вертикальными прорезями вверху через которые продуваются ветром и таким образом, отбирается тепло и охлаждается подземное помещение. Говорят, что внизу можно было хранить лед.

Тюрьма Александра Македонского

Кстати, по легенде, в этом городе есть тюрьма, которую строил сам Александр Македонский. В то время, когда Александр Македонский захватил Персию, часть иранской знати взбунтовалась против него. И он арестовал их, отправил в Язд и посадил в тюрьму, которая как раз на этом месте и находилась. В общем, теперь никакие исторические факты не мешают называть это место тюрьмой Александра Македонского.

Но какой бы не была красивой история, факт остается фактом: здание никогда не было тюрьмой Александра Македонского, а служило обыкновенной…школой.

Пятничная мечеть

В каждом мусульманском городе есть своя пятничная мечеть. В Йезде она украшена голубой мозаикой и на фоне голубого неба и солнца, кажется, что она парит в невесомости. Мечеть расположена в центральной, старой части города, окружена кварталами с узкими улицами и традиционными глинобитными домами, где сейчас расположены гостиницы караван-сараи.

Зороастрийский храм огня Аташкадех

Еще одна изюминка — храм огня иранских зороастрийцев. В нем хранится священный огонь, который горит уже полторы тысячи лет.

Изначально он был привезен из Атешкаде Кариян в Ларестане (провинция Фарс) в город Агда (провинция Йезд) и находился там в течение 700 лет. В 1143 году из Агды был перевезен в город Ардокан (провинция Йезд) и находился там в течение 300 лет. В 1473 году огонь перевезли в город Йезд, где он сначала хранился в доме известного зороастрийца по имени Мубад Тирандаз Азаргошасаб. А в 1934 году огонь был перевезен во вновь построенный Храм огня (Аташкадех). В 1999 году храм официально был занесен в список национальных памятников Ирана.

Йезд мы обошли за 3 часа и еще до выселения из отеля — успели скупиться в местной лавке и пообедать. Если приехать в Йезд пораньше, то на ночь можно не останавливаться.

Шираз

Последним местом нашего иранского паломничества стал город, который я очень рекомендую посетить — Шираз. Добирались мы до него шесть часов на автобусе из Йезда. Это самый интересный город Ирана.

Первым пунктом нашей прогулки стал комплекс Вакиль, включающий в себя одноимённый рынок, мечеть и баню. Отдельного внимания, по праву, заслуживают городские бани, в которых с помощью восковых фигур воссоздали давнюю атмосферу купания.

Цитадель Карим Хана (Arq-e karim Khan)

Эту крепость, расположенную на площади Шохода сложно не заметить. Цитадель была построена в XVIII веке и служила резиденцией Керим-хана. С 1932 по 1971 гг. крепость использовалась в качестве тюрьмы.

Есть в Ширазе и свой мавзолей — усыпальница братьев Ахмеда и Моххамеда, которая была построена в 14 веке. Гробницы стали знаменитыми центрами паломничества в 14 веке, когда королева Таши Хатун построила в окрестностях мечеть и богословскую школу.

Этот комплекс славится своими мечетями: Золотой и Серебрянной. Наиболее привлекательные декоративные работы, украшающие мечети, созданы в мозаике из зеркального стекла. Кроме того, тут есть множество надписей в лепнине, орнамент, двери, покрытые панелями из серебра и множество удивительных украшений. Она создает невероятное впечатление, которое, пожалуй, несравнимо ни с чем. 

Интересный факт: нас, туристов, собрали в группу и провели небольшую экскурсию около мечетей. Но в серебряную мечеть Shah Sherah не пустили —  вход только для мусульман.

Мы все же решили попытаться и посмотреть мечеть изнутри. Интересно, все таки. И разработали план. Жена слишком светлая и отличается от иранок, поэтому она осталась ждать на площади, а я зашёл не через главный вход, а в боковой со стороны рынка. Напевая себе под нос песню Саида из “Белого солнца пустыни”, когда тот молился, чтобы его кто-нибудь откопал, я поравнялся с охранником, сидящим на входе.

Врать, что я мусульманин, я не собирался, понадеявшись на случай. Но он меня ни о чем не спросил, только прощупал карманы и все. Дальше я прошёл к главной мечети — разулся, положил сандали в пакет, сдал их в камеру хранения, получил номерок. В мечети половина людей молилась, а половина фотографировалась и делала селфи. Ну, и я фотографировал, чтобы моя вторая половинка тоже впечатлилась.

Многие подходили к гробнице, целовали решетку и что-то просили. Я просто посмотрел внутрь, где стоял саркофаг освещенный зеленым светом. Конечно, сама мечеть произвела впечатление, и игра стоила свеч. Стены и потолок отделаны зеркальной мозаикой, свет от люстр отражаясь создает замысловатые узоры, которые также отражаются от зеркал приумножаются и человек теряется в этом великолепии зеркал и света.  

Затем такую же процедуру я прошел и в золотой мечети брата. Там людей было поменьше и служащие уже готовились обнести гробницу зеленой тканью. Дело было перед закрытием. В общей сложности я уложился в 30 минут.

Дворец Нараджестан и его сады

Многие путеводители уделяют внимание этому дворцу и саду, принадлежавшему наместнику шаха в провинции Фарс. Этот дворец известен своим церемониальным залом, стены которого украшены зеркалами в чеканных рамах. Еще более впечатляющая зеркальная комната имеется в расположенном за садовой оградой небольшом дворце, предназначенном для двадцати жен наместника (по комнате для каждой жены). Сейчас во дворце музей, во дворе облицованный мрамором бассейн с фонтанами, розы и уединенные уголки в тихом саду.

Великолепная мечеть Насир-ол-Молк

Пожалуй, если бы в Ширазе была только одна эта мечеть, сюда все равно бы стоило приехать. Ее особенность — невероятной красоты витражи, через которые попадает солнце и создает удивительные узоры на коврах. Говорят, что лучше приезжать туда к восьми утра, тогда низкое солнце, проходя сквозь витражи, рисует узор по всему молельному залу.  

Добрались мы до нее вечером, а самое впечатляющие зрелище открывается тут ранним утром. Подойдя к кассе, спросили, можем ли мы по этому же билету прийти утром. Нам разрешили. Уже в 7.30 утра мечеть открыли и мы смогли насладиться потрясающей игрой красок, солнца и света. В 8 утра там уже было большое количество посетителей. Поэтому приходить стоит к открытию.

Время в Иране какое-то неправильное, т.к. в октябре светает в 5:30, а теменеет рано. Даже в Баку за 30 минут больше, хотя Азербайджан западнее. В 9 часов солнце жарит как в полдень. В общем, в пол восьмого солнце уже высоко и стоит поспешить.

Персеполис

В 60 км от Шираза находится — древнеперсидский город Персеполис, построенный в VI-V веках до нашей эры. Этот отлично сохранившийся дворцовый комплекс, площадью около 135 тыс. квадратных метров расположен на высокой платформе.

Центр комплекса — Ападана Дария, приподнятая над террасой на четыре метра. К ней ведут две парадные лестницы, настолько пологие, что по ним можно было проехать на колесницах. Главная ценность этих лестниц и всей террасы Ападаны — барельефы, высеченные на каменных плитах. По внешней стороне лестницы они изображают торжественное шествие царской гвардии, а по внутренней — шествие слуг, несущих баранов, сосуды, бурдюки с вином.

У восточной двери Ападаны изображён восседающий на троне царь царей Дарий I, за ним стоит наследник престола Ксеркс.

Сама ападана представляла собой большой зал, окружённый вестибюлями. Крыша сооружения, вероятно, была деревянной и поддерживалась семьюдесятью двумя каменными колоннами, тринадцать из которых сохранились.

За Ападаной Приблизительно в центре террасы находился Трипилон, вероятно, главный парадный зал в Персеполе. Его лестница украшена рельефными изображениями сановников, на его восточных воротах имелся ещё один рельеф, изображающий Дария I на троне и наследника Ксеркса.

Справа от Ападаны находился тачара (жилой дворец) Дария I. Дворец был украшен рельефными изображениями. Во дворце имеется надпись их создателя: «Я, Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Гистаспа, Ахеменид, построил этот дворец». Сегодня от тачары остались только фундамент, каменные порталы с дверными проёмами и нижние части стен с уцелевшими барельефами.

На окраине Персеполя учёные обнаружили гробницу Дария III, последнего царя династии Ахеменидов. От гробницы открывается прекрасный вид на Персеполь и мы взобрались к ней, чтобы полюбоваться видом на древний город и сделать несколько фотографий.

Еще мы посетили местность под названием Нагше-Ростам или Некрополис. Здесь, в скалах, на значительной высоте над землей, расположены четыре гробницы с наскальными барельефами.

Одна из гробниц принадлежит царю Дарию I, что установлено по надписям (522—486 до н. э.). В остальных гробницах, предполагают, похоронены цари Ксеркс I, Артксеркс I и Дарий II (423—404 до н.э.). Пятая, неоконченная гробница, по мнению ученых, предназначалась царю Артаксерксу III, но есть мнение, что ее хозяином мог стать и царь Дарий III. Гробницы были заброшены после покорения Персии Александром Македонским. Их внешний вид действительно впечатляет.  

Еще одним всемирным наследием Ирана является куб Заратустры (Кааба Зороастра). Исследователями выдвигались различные версии назначения здания — храм огня, мавзолей или архив, в котором хранился кодекс Авесты.

На самом деле строение не имеет формы куба, но если смотреть на него с уровня земли, то оно выглядит как правильный куб.

Как добраться: Посещение Персеполиса и Нагше-Ростам лучше объединить в одну поездку. Такси из Шираза туда-обратно с ожиданием обойдется 1,2 млн риалов (30 долларов), но мы ехали маршруткой до Мервдешта (0,60 долл/чел),  оттуда такси стоит 200-300 тыс риалов (5-7 долл) с ожиданием и возвратом к конечной остановке маршрутки.

Интересный факт: Таксист в Ширазе ошибся и высадил нас не в том терминале. Выйдя на улицу, мы поймали другое, чтобы попасть в нужный нам аэропорт. Когда хотели символически расплатиться с ним — денег не взял. Добавил только: “Welcome to Iran”!

Конечно, чтобы посмотреть все достопримечательности и уделить им должное количество внимания, нужен не один день. Поэтому, если планируете поездку в Иран, Ширазу нужно уделить наибольшее внимание.

В целом же, Иран показался очень дружелюбным и открытым, а также голодным к знаниям. Нас несколько раз останавливали на улицах, чтобы попрактиковать свой английский. На английсклм пытаются разговаривать даже старушки 🙂

Иран щедр на орехи, которых оказывается в полтора раза больше в пакетике, чем в Украине (за счет очень сухого климата их вес меньше), фрукты, соки, пряности и улыбки. Буквально повсюду местные молодые девушки пытаются помочь. Спрашивают на английском и переводят на фарси владельцу магазина или лавки. Нет никакой дикой застенчивости и их английский на довольно хорошем уровне.

Советы для путешественников

Как одеватся в Иран? Нас пугали каким-то жестким дресс-кодом, но на деле все оказалось не так страшно. Мужчины могут ходить в футболке с коротким рукавом и в длинных шортах за колено, но лучше джинсы/брюки, а женщинам нужен платок, длинное платье и какие-то штаны. Ноги и локти должны быть закрыты, допустим рукав 3/4. Местные девушки ходят в обтягивающих джинсах и сверху что-то закрывающее попу (что-то вроде легкого френча, халата или длинной рубахи).

Язык общения в Иране. В отелях говорят по английски, многие молодые люди также неплохо изясняются и могут помочь, но в провинции говорят только на персидском (фарси). Поэтому числительные и вопросительные предложения на фарси лучше все же выучить. Даже если вам непонятен ответ — вам покажут сколько каких купюр нужно или покажут на калькуляторе.

Скачать русско-персидский разговорник и русско-персидский словарь в PDF. Разговорник я откуда-то скачал, а словарь путешественника сверстал сам. Пользуйтесь на здоровье. Надеюсь вам они пригодятся.

Нам показалось, что соскучившийся по туристам Иран только начинает пробовать себя в качестве туристической мекки, однако вездесущие экскурсионные автобусы с французами и немцами свидетельствуют о том, что у него это действительно получается.

Про Denis Mamontov

Проверьте также

500 км на велосипеде по Пути Святого Иакова

500 км на велосипеде по Пути Святого Иакова

Путь святого Иакова (Way of St. James / Путь Святого Якова / Camino de Santiago) …