Мамонт Туры и отчеты о путешествиях
Связанные статьи
В Лаос прилетели из Янгона (Бирма/Мьянма) с ночевкой в Куала-Лумпуре… почему так получилось читайте в Как я спланировал путешествие по Юго-Восточной Азии. Там мы не попали на рынок к дурианщику (есть место в столице Малайзии, где можно попробовать сразу несколько сортов дуриана), но Куала-Лумпур мне по-прежнему нравится, т.к. Малайзия все также самая цивилизованная страна ЮВА, но сейчас не о ней.
Во Вьентьян прилетели утром, в аэропорту было несколько такси, но мы прибыли налегке, поэтому вышли за территорию аэропорта и остановили тук-тук… Оставшиеся малазийские ринггиты и мелкие доллара я поменял в аэропорту на лаосские кипы, поэтому местные деньги у нас были. Вообще-то мы собирались пройтись пешком, но внезапно закончившийся тротуар заставил нас воспользоваться местным извозчиком.
Несмотря на утреннее время, в отеле нас быстро заселили и мы пошли исследовать Вьентьян.
Вьентьян
Вьентьян — столица Лаоса (на самом деле страна называется Лао с ударением на а), встретил нас ароматом франжипани (плюмерия) и тёплым влажным воздухом, не настолько удушливым, как в Куала-Лумпуре, но и не таким сухим, как в Мьянме.
Вьентьян не очень похож на столицу или крупный город (хотя население Вьентьяна около 800 тысяч), больше напоминает провинциальный городишко: нет ни высотных домов, ни большого количества машин, ни людей. Среди обычных, нелепых бункерных новостроек тёплых стран, кое-где высятся такие же нелепые громадины дорогих отелей. Изредка глаз выхватывает колониальные домики, заброшенные или отреставрированные, в окружении тенистого тропического сада.
Вьентьян не очень туристическое место, поскольку большинство храмов были сожжены и разграблены сиамской армией ещё в 19 веке. Позже, когда Вьентьян стал столицей французского протектората (в конце 19 века) — французы восстановили город и храмы.
Национальным символом страны является ступа Тхат-Луанг (изображена на гербе), расположенная в нескольких километрах от Вьентьяна. Хоть и существуют легенды, что в храме замурована грудная кость Будды, наиболее ранние архитектурные останки относятся к 12 веку. После разграбления и разрушения сиамцами, ступа была восстановлена французами.
Ещё одним знаковым архитектурным элементом города является аналог Триумфальной арки в Париже, но с традиционным лаосским декором и посвящённый воинам, сражавшимся за независимость от Франции — арка Патусай. Наверху арки есть смотровая площадка, только смотреть особо не на что.
Один из наиболее посещаемых местными жителями храмов, это храм Симыанг (Si Muang), основанный в 16 веке, на остатках руин кхмерской ступы. Посещение этого храма сулит удачу в будущем.
В центре города находится заросшая травой и кустарником Чёрная ступа, изначально покрытая золотом (во время войны сиамцы счистили все золото, поэтому в настоящее время она черная).
Но, какая же может быть ступа без легенды :). У этой ступы она более оригинальна: лаосцы верят, что ступа построена на входе в пещеру, где проживает семиголовый змей наг.
В храме Пхакео (сам храм восстановлен, был разрушен тоже сиамцами) хранилась статуя изумрудного Будды, которую король привёз из Чиангмая, а когда Сиам захватил Вьентьян, статую перевезли в Бангкок, где мы видели ее в храме Пхра Кео.
Сейчас в храме Пхакео находится небольшой музей со статуями будд и небольшим количеством прочих артефактов.
Самым интересным храмом-музеем является храм Сисакет, в котором хранятся более 7000 статуй будд (самые древние относятся к 15 веку), стены и потолок храма украшены фресками, изображающими сцены из жизни Гаутамы.
При нападении сиамцев это единственный храм, который оказался нетронутым, возможно из-за близости его архитектурного стиля к тайскому.
Несколько интересных храмов расположены в исторической части города, которую вьентьянцы старательно развивают: привлекательный своим зелено-золотым резным фасадом и яркой настенной росписью — храм Инпенг; самым большим бронзовым Буддой во Вьентьяне — храм в луангпробанском стиле Ong teu, с охряно-желтыми колоннами — храм Mixai, в тайском стиле, построенный в честь победы над бирманцами в 16 веке во время Лао-Бирманской войны; интересный своей пятиярусной крышей храм Hai Sok.
Историческая часть Вьентьяна расположена вдоль берега Меконг. По рекомендации барышни с рецепции, осмотр города мы и завершили выйдя к закату на берег Меконга, в предвкушении захватывающих видов. Но, мы увидели только широкое русло на две трети заросшее кустарником с несколькими ветхими лачугами посередине, а вдалеке, на горизонте (уже на тайской территории) тонкой лентой протекал Меконг.
На набережной после заката кипит ночная жизнь, на ночным рынке торгуют китайским ширпотребом, в павильончиках на берегу открываются забегаловки, играет музыка, работает фонтан с подсветкой, движение транспорта по дороге вдоль набережной — закрывается, местные жители и редкие туристы (хотя днём мы видели не так и мало групп французских и немецких туристов) фланируют по набережной.
Утро второго дня началось с шума дождя за окном, но он был настолько кратковременный, что к нашему выходу из гостиницы, никаких следов от него не осталось. Особых планов у нас не было. Мы решили ничего не загадывать, а просто быть в потоке. Мы уже поняли, что с дорогами в Лаосе, мягко говоря, не очень хорошо, поэтому первым делом отправились в аэропорт, где купили билеты на завтрашний рейс в Луангпрабанг (платежные карточки принимают). Изначально мы планировали отправиться вечерним автобусом через Vang Vieng, но скорректировали наш план и продлили на сутки отель.
Прогулявшись к ступе Тхат Луанг — национальному символу Лаоса, по пути заметили столбики с маршрутом и расписанием городского автобуса, который курсирует от автостанции в сторону ступы.
На обратном пути решили вернуться на этом автобусе, ради эксперимента. Автобус подъехал по расписанию, мы вошли. На входе нас торжественно встретила кондуктор, облачённая, в парадную форму: чёрные брюки, начищенные чёрные туфли и белую рубашку и носки. Мило улыбаясь и говоря что-то на лаосском она указала на свободные места, приглашая нас сесть. После этого она также пафосно открыла книжку с билетами и обилетила нас. Все это снималось на камеру местным телевидением. В автобусе был оператор, журналистка и ещё один работник, который прокомментировал нам происходящее на английском. От него мы и узнали, что это экспериментальный проезд автобуса, по новому маршруту. Городских автобусных маршрутов во Вьентьяне порядка десяти, автобусы отправляются с автобусной станции и разъезжаются в разные стороны города и его пригороды. Большинство автобусов подарены Японией, старенькие, но с кондиционированные. Такси на улицах города мы не видели ни одного (была одна машина с шашечками в аэропорту, но в городе они нам не встречались), только тук-туки. Автобус, с сиденьями под кожу, внутри выглядел лучше, чем снаружи (видимо отреставрированный). Когда мы садились, из пассажиров, кроме членов съемочной группы, была только женщина с ребёнком. На следующих остановках зашли ещё 4 человека из местных. Журналистка подсаживалась к пассажирам и брала у них интервью. Они восторженно рассказывали о новом маршруте. Оператор снимал нас — «счастливых пассажиров», водителя, остановку, выбегал заранее, чтобы снять прибытие автобуса на остановку и выход пассажиров. В общем, наш эксперимент оказался настоящим и автобус довез нас до автостанции!
Раз так, мы решили протестировать работу транспортной системы Вьентьяна и съездить в Будда-парк на общественном транспорте, поскольку глотать пыль и трястись 25 км в тук-туке нам не хотелось — поехали автобусом, и правильно сделали!
На автостанции были таблички с картой маршрутов, номерами автобусов, стоимостью проезда и даже расписанием, что после Мьянмы для нас показалось чудом (есть даже отслеживание местоположения автобусов, но мы не проверяли).
Как мы и предполагали, дорога к месту назначения заняла час. До моста дружбы, соединяющего Лаос с Таиландом, дорога была нормальная — асфальтированная, но последний отрезок пути мы проделали по охряной грунтовке, поднимая огромные облака пыли. Вдоль дороги все было оранжевое: оранжевые дома, с оранжевыми крышами, оранжевые деревья, оранжевые зонтики придорожных кафе (все таки, выбор в пользу автобуса был правильным). Все что находилось вблизи дороги было покрыто толстым слоем пыли. Люди носили маски и панамы с длинными полями, которые закрывали уши и шею. Это больше напоминало марсианское поселение, где жители красной планеты занимались своими повседневными делами. Через несколько минут автобус остановился возле входа в Будда-парк и все пассажиры европейской наружности высыпали наружу.
Будда-парк — небольшой участок, на котором собраны современные скульптуры буддийской и индуистской тематики. Надо сказать, что многие из них уже находятся не в лучшем виде, хотя парк все ещё расстраивается. Если есть время, то парк стоит посетить. Можно сделать несколько красивых фото и забраться на вершину каменной глыбы через пасть страшного монстра. Автобус по этому маршруту (N14) курсирует раз в 15 минут, поэтому обратно мы уехали без труда.
Нам очень хотелось посетить национальный музей Лаоса. Ещё утром, проходя мимо музея, заметили, что он выглядит как-то заброшено, но списали это на непопулярность из-за небольшого количества туристов. Думали, посетить музей ближе к вечеру, т.к. он находился недалеко от нашего отеля. Когда мы подошли к музею, оказалось, что он и в самом деле не работает. На воротах красовалось объявление, которое все объясняло: музей закрыт в связи с переездом. А, нам так хотелось увидеть мегалитические артефакты из долины кувшинов, что вблизи Пхонсавана. С поездкой в саму долину мы как-то не рассчитали и, по времени, уже не успевали и добираться туда очень сложно. Позже, на других воротах музея, заметили объявление с новым адресом и фотографией помпезного нового здания. Вот, мы и решили попытать счастья и все-таки попасть в этот музей.
Маршрут автобуса к музею был в сторону южной автобусной станции (правда, реально автовокзал на северо-востоке Вьентьяна, именно оттуда лежит путь на юг Лаоса).
Музей работал до 16 часов, а на центральную автобусную станцию мы вернулись только в начале четвёртого, поэтому быстро найдя нужный автобус (N29) и узнав из расписания, что он отправляется через 9 минут, запрыгнули в него. Автобусы во Вьентьяне останавливаются по требованию, как у нас раньше маршрутки, хотя по городу уже установили новые остановки. Доехали минут за 15.
Здание нового национального музея находится рядом с конвент-центром и ещё более помпезным мемориальным комплексом Кайсон Пхомвихана — президента и отца основателя коммунизма Лаоса, в котором он и похоронен. Но мы спешили, и до закрытия музея оставалось каких-то 15 минут, разбираться какой из этих идентичных мастодонтов строительной индустрии Лаоса — национальный музей, — особо не было времени. Убедив охранника на входе на территорию, что 15 минут нам хватит и мы очень хотим посетить музей, показав фото паспорта, из которого он записал данные в свой журнал, мы, бегом, буквально ворвались в музей. На входе нас встретил служащий в чёрных брюках, с наглаженными до остроты стрелками и рубахе цвета красного знамени, и сообщил, что до закрытия музея осталось всего 15 минут. Мы и ему повторили нашу речь. Тогда пришёл его черёд удивляться туристам столь страждущим увидеть музей. Он, как бы извиняясь, сказал, что сейчас можно посмотреть только небольшую экспозицию, посвящённую президенту.
Какому президенту?! Как президенту? А как же кувшины?! Услышав это, он выдохнул с облегчением. Здание нового национального музея находилось рядом и он показал рукой из двери в направлении соседнего здания и продолжил — национальный музей ещё не работает, переехал, но еще не открылся. Пришла наша очередь расстроится. Как бы сочувствуя нам, он вышел с нами на порог и, взглянув в направление национального музея с высоты коммунистического зиккурата, он радостно воскликнул: «Смотрите! Кувшины, они там» (по-английски, разумеется).
Поблагодарив, мы бросились к кувшинам. Это мегалитические каменные 5-6 тонные горшки, предположительный возраст которых составляет 1,5-2 тыс. лет, из долины на границе Лаоса и Вьетнама. Перед входом в музей стояли три небольших красавца. Рассмотрев их, довольные, мы пошли на остановку. Не зря приехали!
Автобус ушел перед нашим носом. Не дав нам заскучать на остановке, рядом с нами остановился тук-тук, и мы запрыгнули в кузов небольшого крытого пикапа с лавками вдоль бортов, чтобы не ждать. Проехав немного тук-тук свернул в частный сектор, сдал задом в чей-то двор и остановился. Вот так номер! Из дома вышел мужчина и неспешна начал выносить чемоданы и сумки, которые водитель забрасывал на крышу тук-тука, потом высыпало остальное семейство — бабушки, дедушки и несколько детей. Они погрузились в тук-тук и расселись по лавкам. Но уезжать мы не собирались. Нам стало даже интересно, что же будет дальше. Ага…, понимаем, что мы кого-то ждём, по реакции детей, кажется, их маму. По жестам и мимике мужчины и многозначительным кивкам остальной родни, догадываемся, что она в доме и ещё занята чем-то очень важным, что никак нельзя ускорить или отложить. Так и есть, спустя какое-то время, неспешно появилась женщина с младенцем на руках (уже покормила). Следом в дом ушёл мужчина, который носил чемоданы (мы уже поняли — отец семейства). Появившись через какое-то время, он вынес ещё чемоданы и простившись с оставшимися членами их семьи мы продолжили свой путь.
Цивилизация нас разбаловала и к транспорту мы относимся как чему-то, что обязано нас доставить из одной точки в другую за строго определенное время. В Мьянме на вопрос — сколько ехать автобусом, мы не понимали ответа «долго». Потом же, все стало на свои места!
В отсутствие дорог и налаженного сообщения, дорога — это целая жизнь. Это путешествие, которое тоже надо прожить: водитель может устать, проголодаться, необходимо передать или забрать какие-нибудь пакеты, заправиться или подобрать других пассажиров… Да, мало ли какие могут возникнуть надобности. И никогда не знаешь какой маршрут сложится в голове водителя тук-тука в предвкушение обещанной пассажиром суммы.
Тук-тук нас все же доставил в центр Вьентьяна и мы пошли в гостиницу.
Как только переступили порог номера, прозвучал звук входящего сообщения, которым Accuweather предупреждал, что ожидается гроза. Спустя, буквально, пару минут небо разрезали вспышки молний, прогремел гром и со свинцовой тучи, на землю обрушились тяжелые капли дождя…
Луангпрабанг
Утром прилетели в Луанг Прабанг (правильно Луангпхабанг), — столицу одноимённой провинции Лаоса. Город расположен в долине, окружённой живописными горами, в месте впадения реки Нэм Кхэн в Меконг.
В ходе своей истории Luang Prabang был то тайским, то кхмерским. С середины 14 века Луангпхабанг был столицей королевства Лан Санг, пока оно не прекратило своё существование в начале 18 века. До образования Лаосской Народно-Демократической Республики в 1975 году Луангпхабанг был также столицей одноимённого королевства, там находилась ставка короля Лаоса. Город знаменит большим количеством храмов.
Город произвёл неоднозначное впечатление. Он какой-то ненастоящий, как будто находишься в тематическом парке и все что в нем происходит: барабанный бой для созыва на молитву, раздача милостыни монахам, пафосные рестораны с кулинарными курсами (и это в городишке с населением 50 тысяч, в лаосской глубинке) буквально через каждые 10 метров (ох, уж эти, французы). Похоже на продуманную маркетинговую программу, но, наверное, так и задумано.
Утро в городе начинается с широко известной и привлекающей туристов церемонии раздачи подаяния монахам. Каждый день на рассвете монахи с чашами для подношений колонной проходят по главной улице города, а местные жители, сидя на тротуаре раздают рис, сладости и фрукты.
Из множества храмов, самый красивый и богато украшенный храм в луангпрабанском стиле, с крышами спускающимися до земли, с золотым рисунком по темному тиковому дереву — это королевский храм Xieng Thong, построенный в середине 16 века.
На территории королевского дворца расположен ещё один из наиболее посещаемых храмов Haw Pha Bang. Это современный храм в луангпрабанском стиле (2006 год). Храм был построен для хранения наиболее почитаемой в стране статуэтки Будды. Согласно легенде статуэтка Будды была сделана на Шри-Ланке более 2000 лет назад, но исходя из стиля выполнения датируется 14 веком. Статуя была передана первому правителю королевства Лан Санг королём Ангкора в 14 веке.
На территории королевского дворца, кроме храма, расположены непосредственно сам дворец (аскетичное одноэтажное здание с тремя спальнями, кабинетом и залом для приемов), гараж 5 машинами 60-70-х годов и театр в котором сейчас камера хранения. Рядом с дворцом расположен ещё один из богато украшенных храмов — храм Mai, построенный в 18 веке и использовался королевской семьёй.
Один из самых старых храмов Луанг Прабанга это храм Wisunalat, основанный в 1512 году. Храм сгорел в 1887 году, когда Луанг Прабанг был разорен китайской армией, но отстроен в 1898. На территории храма интересна большая сингальская ступа That Pathum или ступа большого лотоса или, как ее ещё называют «арбузная ступа», постройки начала 16 века. Это единственное известное сооружение в сингальском (Шри-Ланка) стиле на территории Лаоса. Ступа в значительной мере была разрушена и разграблена китайскими захватчиками. Она содержала большое количество статуэток Будд, которые сейчас хранятся в национальном музее. Ступа была восстановлена в 1932 году.
Ещё один из интересных храмов — это храм Mahathat (16 век) или храм большой ступы. Храм сильно пострадал в 1900 году во время бури, но был реставрирован в 20 веке. Позади храма находится ступа в ланнском (север Тайланда) стиле середины 16 века.
Окончание нашего вояжа по храмам ознаменовала церемония барабанного боя созыва на молитву. Одновременно в нескольких храмах монахи начали бить в барабаны в одинаковом ритме. Туристы потянулись к храмам, а возле храмовых барабанных башен уже стоял лес рук с видеокамерами и смартфонами.
Популярное место для встречи заката — вершина холма Пхоуси (Phousi), откуда открывается полный обзор на Луанг Прабанг, окрестные горы, Меконг и реку Нэм Кхэм. На вершине холма небольшая площадка, несколько скамеек и ступа 19 века. Взмокшие от подъема туристы, хекая топчутся на небольшом пространстве. Те, кто пришёл раньше, отдыхают на скамейках, а уже отдышавшиеся старательно фотографируют открывающиеся виды. Мы не стали долго задерживаться, в толчее, и спустились к закату на берег Меконга. На центральной улице разворачивался ночной рынок. Дым от жаровен заполнял улицы, но возле реки было тихо и малолюдно.
Закатное солнце позолотило дорожку на водной глади Меконга. Лесистые склоны окрестных гор укрылись дымчатым покрывалом. Пару лодок, возвращавшихся на причал, картинно старались разрезать золото солнечной дорожки.
Церемония раздачи подаяния монахам
Церемония раздачи подаяния монахам проходит каждый день на рассвете 6:00-7:00 (ноябрь-февраль) и 5:30-6:30 (март-октябрь). Туристы заполняют главную улицу до рассвета и бродят в поисках лучших мест для съемки. Местные жители продают еду и готовят места на циновках на тротуаре для желающих делать подношения.
Негромкие редкие удары барабана в некоторых монастырях возвещают о побудке. Небо чуть светлеет, гаснет подсветка храмов, появляются первые колонны монахов. Желающих делать подношения гораздо больше, чем монахов. Чаши для подаяний наполняются быстро. По мере их наполнения, монахи сбрасывают излишки в корзины, установленные возле храмов и продолжают свой путь дальше. Туристы с одержимостью делают фотографии, не особо соблюдая правила. Становилось светло, но ход монахов продолжался…
Вместо эпилога
В Лаосе нам понравилось. Историческое наследие, конечно, сильно подпорчено войнами и противостоянием с соседями, но лаосцы стараются поддерживать его в хорошем состоянии.
Лаосу, конечно, не повезло с выходом к морю, его нет. Есть только мелеющие реки и тяжело осваиваемый горный ландшафт, поэтому страна – бедная. Многие живут прошлым. На домах можно встретить красные флаги или серп и молот коммунистической партии Лаоса. Повезло только с еврозавоевателями, если это можно назвать везением… французы восстановили множество исторических памятников, ступ и храмов и научили лаосцев пафосу присущему только французам 🙂 Лаос впитал в себя французскую исключительность…
— Почему ваш кофе такой дорогой?
— О, месье, зерна этого кофе собраны девственницами племени Лаоджи под крики беременной выхухоли на рассвете, и напиток приготовлен по рецепту бабушки хозяйки ресторана – мадам Анетт, который, вот уже несколько веков, передается от матери к дочери, из уст в уста по женской линии с 1728 года. Вам несказанно повезло, что именно сегодня этот напиток приготовила хозяйка нашего заведения — мадемуазель Жестин (тут официант многозначительно округляет глаза и поднимает указательный перст вверх). 🙂
— Вкусно! И недорого… за такой-то кофе! – отвечает ошарашенный клиент после пары глотков.
Наценка за пафос! Примерно так французы уговаривают остановиться в отеле-ресторане, где комната заставлена какой-то старой рухлядью… ой, простите, с любовью обставлена антикварной мебелью в прованском стиле. 🙂
Нет, это не осуждение – это дань великому умению вербально увеличить ценность чего-либо без дополнительных расходов. Браво! Снимаю шляпу!
Лаосцы — благодарные ученики, которые научились французскому пафосу. И надо отметить, что цены в Лаосе все же очень демократичные и несмотря на пафос — ниже чем в Тайланде.
Во Вьентьяне и Луангпрабанге множество небольших ресторанчиков с кулинарными курсами и вкусной кухней, французскими булочными и кафе в колониальном стиле. Кстати, луангпрабангский кофе – весьма хорош и чизкейк в кафе Joma тоже.
Лаос, пожалуй, единственное место во всей Азии, где в блюда не сыплют глутамат натрия (в Тайланде, Вьетнаме и других странах ЮВА – везде ведрами добавляют усилители вкуса даже в простые салаты. Они это делают не со зла, они просто не понимают, что это плохо. Ведь так вкуснее!). А Лаосе вам не нужно настаивать, чтобы во фреш не добавляли сахар. Кухня действительно вкусная, из настоящих продуктов, без добавок. Много французских поваров учат местных звезд общепита готовить по-европейски, но с учетом местной специфики. Эдакий лаосский фьюжн.
Жаль, конечно, что мы не посетили долину кувшинов, но даже без кувшинов – страна очень понравилась.
Также читайте о нашем путешествии по Юго-Восточной Азии >
